Мир табуреток обширен и разнообразен; фото на рис. дают лишь общее представление о его диапазоне. Именно с табуретки множество столяров-любителей начинают свой творческий путь: сделать простейший, но практичный и приятный на вид табурет своими руками можно за полвечера, а в дальнейшем табуретки других видов позволят освоить существенные тонкости мебельного мастерства, и ни одно из изделий лишним в доме не будет.

Такими удивительными свойствами другие предметы мебели не обладают; объясняется это, с одной стороны, тем, что табуретка по сути своей предельно проста, сугубо практична и происходит из глубочайшей древности: деревянные колоды, на которых сидели вокруг костра пещерные люди, это уже табуреты. По этой же причине табурет должен выносить все, быть прочным, надежным, долговечным.

С другой стороны, простота формы и конструкции позволяет табуретке вписываться в какой угодно интерьер и вообще быть своей в любой обстановке. За века и тысячелетия это непременно должно было быть оценено, и было оценено, как подходящая основа для воплощения в материале определенных эстетических концепций. Такой изысканный предмет меблировки, как банкетка, тоже ведь не что иное, как табуретка. Вычурный дизайн и декор требуют применения сложных технологических приемов, поэтому, чтобы сделать табурет роскошный, понадобится изрядное умение и опыт. Приобрести то и другое гораздо проще, работая с привычной основой, и тут табурет дает полный ряд изделий от совершенно примитивных до технологически тончайших.

Табуретки изготовляют из самых различных материалов, от веревок до камня. Пластиковый табурет это давно обыденность, а металлический кованый или сварной тоже не уникумы, но в этой публикации мы разберемся, как сделать табурет из дерева. Причина, помимо «исконности» материала, в том, что именно деревянная табуретка может быть предельно простой, прочной, надежной, и в то же время обладать высокими эстетическими достоинствам . Как так? Что ж, поехали!

Инструмент

Изготовление табурета начинается с подготовки инструмента и рабочего места. Не беспокойтесь, мы не станем сразу же советовать потратить сколько-то приличных зарплат на фрезерную машину по дереву, сверлильный, фуговально-распиловочный и токарный станки. Попробуем обойтись даже без столярного верстака. Может быть, до всего этого дело и дойдет, когда появится вкус к работе и появится доход от нее. А пока ограничимся минимумом, который позволит работать со стола на балконе или в гараже, постелив на пол пленку, чтобы не разносить опилки. И этот минимум инструмента должен быть полезен на хозяйстве вообще, вдруг (у каждого ведь свои склонности) первая табуретка окажется и последней.

Итак, для начала, кроме электродрели, понадобится пара C-образных столярных струбцин на 180-220 мм (вверху слева на рис.), одна (лучше 2) F-образных на 400-500 мм, вверху в центре, и, желательно, струбцина-прищепка, вверху справа. Обойдутся они недорого, а спектр их применения помимо столярки весьма широк.

Купить электролобзик, конечно, неплохо будет; он не так уж дорог и пригоден для самых разнообразных работ. Но на первых порах вместо него можно пользоваться… рамочной ножовкой по металлу; в продажу такие идут еще как ножовки-мини. Только не надо брать целиком пластиковые (слева внизу на рис., поз. а). Это инструмент для редкого случайного использования. Такое чудо в интернете можно найти аж по 18 руб., но пластиковые губки быстро съедаются сталью полотна, и на хорошую табуретку «сверхдешевой» ножовки не хватит. Нужно брать мини-ножовку со стальной рамкой, поз. б. Она обойдется уже где-то в 50 руб., но ею можно работать долго и регулярно.

Для работы по дереву полотно в рамочную ножовку заправляют «неправильно», режущими кромками зубьев к себе (верхняя врезка на поз. б). Тогда участком полотна в рамке можно пилить поперек волокон, вдоль и наискось. Рез в любом случае выходит ровным и гладким, буквально зеркальным; при распиловке по слою немного лохматится только недосушенная или вновь отсыревшая хвойная древесина. Таким образом, напр., опиливают шипы под паз, см. далее. Опять-таки «неправильно» рез по дереву рамочной ножовкой можно начинать с угла, т.к. древесина мягче любого конструкционного металла.

Выступающим участком (консолью) полотна вести криволинейный рез получается медленнее, чем электролобзиком, но, с некоторым вниманием и аккуратностью, так же точно. Работая дома, при этом желательно заправить полотно, как положено по-слесарному, гребнями зубьев от себя, чтобы опилки сыпались вниз, на засоряя разметку. В таком случае, пилить нужно также по-слесарному: инструмент держать ровно, не наклоняя по пропилу, не налегать слишком уж и замах (рабочий ход) давать не более 1,5-2 ширин полотна. Также «крылом» полотна отпиливаются выступающие концы шкантов и сквозных шипов не хуже, чем специальной гибкой пилой, которая в несколько раз дороже.

Далее, напильники по дереву – рашпили. Их понадобится 2: прямой полукруглый 200х20 мм, поз. в, и т. наз. кабинетный, тоже полукруглый (250-300)х30 мм, поз. г. Кабинетный рашпиль отличается от прямого не только зауженным концом, но и способом насечки. У того и другого насечка, разумеется, совсем не такая, как у напильников по металлу; те на дереве мгновенно забиваются опилками. В зависимости от свойств дерева и обрабатываемого участка (торец, кромка, пласть) удобнее бывает работать тем или другим рашпилем.

Затем, долота. Нам понадобятся простые прямые долота до дереву шириной 6-8 и 20 мм. Неплохо будет также приобрести набор долот 6-40 мм, из 3-5 образцов. Нередко к набору долот прилагается деревянный молоток – киянка, которую иначе нужно покупать отдельно. Впрочем, киянку, как и струбцину-прищепку, можно сделать своими руками из твердого мелкослойного дерева.

О размерах табуретов

Размеры сиденья табурета, как правило, берутся в пределах от 300х300 до 450х450 мм или, если табурет круглый, того же диаметра. Минимум – 250х250 мм; сидеть на дощечке в 200 мм уже неудобно, минут через 5-15 кромки даже мягкой, но слишком узкой сидушки врезаются и в обширную упругую «пятую точку».

Общую высоту табурета берут, по росту, в пределах 420-480 мм. Высоту детской или хозяйственно-рабочей табуреточки можно уменьшить до 260-280 мм; в таком случае и сиденье делают примерно 260х260 мм или диаметром 270-280 мм.

Примечание: при самостоятельном конструировании табурета следует помнить, что контур его опорной поверхности должен быть не менее чем 280х280 мм или диаметром от 320 мм для табурета нормальной высоты и не менее 250х250 мм или диаметром от 290 мм для табуретки уменьшенной высоты, иначе та и другая получатся неустойчивыми. Для декоративных и складных табуретов эти значения допустимо уменьшить в 1,25 раза.

Из трех деталей

Да, хорошую табуретку, в т.ч. декоративную в гостиную, можно собрать всего из 3-х деталей. Чертежи изделия такого рода (табуретки-тумбы) даны слева на рис. Вариант из 4-х деталей неказист, но очень прочен, поэтому более пригоден в качестве рабочего табурета: на нем можно крепить съемные тиски, сверлить, пилить, рубить и т.п. В таком случае габаритные размеры 4-детальной табуретки лучше взять минимальными, см. выше.

Образец слева на рис. – один из очень немногих видов табуретов, которые можно целиком сделать из ДСП толщиной от 20 мм; ширина соединительных пазов в деталях соответствует толщине материала. Основа собирается на клею (столярный, нитроклей по дереву, ПВА или полимерный для плитки вроде бустилата). Крепеж сиденья – саморезы по дереву или винты-конфирматы (60-90)х6 мм. Винтовые соединения также с проклеиванием.

Дело в том, что ДСП очень «не любит» нагрузок по слою и крепления в торец. В данной конструкции сосредоточенные в точках крепления нагрузки хорошо растекаются и при правильной сборке расслоение материала маловероятно. Но на пятки ножек все-таки весьма желательно наклеить накладки из твердого плотного дерева (дуб, бук, граб) толщиной от 10 мм. Резину – не надо, пол испачкает и попортит.

От 3 до 5

Вариант несущей конструкции табурета, показанный справа на рис., позволяет, с одной стороны, избавиться от довольно трудоемкого и ответственного вырезания длинных ровных пазов, что особенно существенно при работе ручной пилой. С другой – позволяет получить ножки довольно причудливой формы без значительного увеличения отхода материала, т.к. заготовки размечаются с минимальными технологическими зазорами по доске шириной 200-250 мм.

«Изюминка» здесь в том, что 2 из 3-х деталей предыдущей конструкции (именно – ножки) «располовиниваются» вдоль. Сборка основы производится в крест (схема вверху справа) аналогично пред. варианту, т.е. с проклеиванием всех соединений:

• Сверлят отверстия под саморезы; лунки под головки крепежа можно не выбирать.
• Производят сборку всухую и, по потребности, подгонку деталей.
• Вводят в лунки под крепеж по 3-4 капли клея и тонкой лучинкой размазывают его внутри.
• Наносят клей на сопрягаемые поверхности.
• Выдерживают детали до отлипа клея на видимых поверхностях.
• Быстро и натуго собирают весь узел на метизах.

Обратите еще внимание на боковую поверхность, обозначенную буквой А. На нее можно до установки сиденья надеть круглую обечайку, свернутую из тонкой ДВП. Ставят обечайку на клею и мелких метизах (саморезах, гвоздях). По сборке и отделке всего изделия обечайку можно задекорировать, в т.ч. очень эффектной лепниной из полимерной глины и получить табурет поистине роскошный.

4 детали

Табуреты-скамейки коробчатой конструкции из 4-х досок (сиденье, 2 боковины-ножки и вертикальная продольная вставка-опорная балка, слева на рис.) широко известны и многократно описаны. Однако такая табуреточка проста и дешева только на вид: для должной прочности и надежности ее детали нужно выпиливать из плахи прочного дерева или ДСП толщиной от 40 мм и шириной от 250 мм. То и другое материал не из дешевых, подходящие для табурета его обрезки чаще всего в отход не идут и найти их на продажу или в собственной кладовке не просто.

Между тем хозяйственно-рабочую табуретку-скамейку можно сделать буквально из подручных материалов, обрезков бруса от 30х30 и фанеры от 2,5 мм следующим образом, справа на рис:

1. Отрезки бруса сплачивают в щиты (заготовки ножек) встык на клею, как описано далее;
2. Одну сторону каждого щита оклеивают под прессом (сжатием струбцинами) фанерой;
3. Вырезают в заготовках ножек угловые пазы под тот же брус и выбирают долотом отверстия под стяжку из него же;
4. Оклеивают фанерой лицевые стороны ножек так же, как и по п. 2;
5. Собирают на клею и саморезах несущую коробку табурета;
6. Крепят сиденье, которое в данном случае может быть из фанеры от 6 мм или доски от 12 мм. Ставить сиденье можно просто на клею, все эксплуатационные нагрузки и так берет на себя коробка.

Простая кухонная

Простую полноразмерную хозяйственную табуретку также возможно сделать из обрезков бруса, фанеры или ДСП, см. рис. Подходит она более для сезонной дачи. При эксплуатации в кухне жилого дома конструкция оказывается слабоватой, там этого табурета хватает лет на 3-5. Второй вариант использования такой же конструкции – детская табуреточка меньшего размера, см. выше; размеры деталей тогда пропорционально уменьшаются, кроме ширины соединительных пазов.

Разножка

Табуретка-разножка, на 2-х парах Х-образных ножек, также довольно популярна благодаря ее небольшой материалоемкости и неплохим декоративным качествам. Однако на поверку и она оказывается не такой уж простой.

Взгляните на сборочный узел, отмеченный красным на фрагменте слева вверху рис. Выполнить прочную и надежную врезку 3-х брусьев в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях задача не из простых и для опытного столяра; ставить там шкант – ненадежно будет, а саморез в данном случае откровенная халтура: двойное перекрестье сильно нагружено и стальной метиз пойдет рвать дерево.

Обойти эти проблемы можно, совместив балочную и коробчатую силовые схемы опорной конструкции. Ажурность балочного каркаса оставим в самом заметном месте – внизу – а общей прочности добьемся «дубовым» коробчатым верхом. Технически это получается уменьшением угла между ножками до 60 градусов. Тогда, чтобы выдержать общую высоту табурета и ширину контура опорной поверхности в допустимых пределах, перекрестье ножек сдвигается вверх. V-образная часть ставшего теперь несимметричным Х оказывается достаточно высокой и широкой, чтобы прочная коробка могла быть выполнена из 20-мм или более толстой сосновой доски, ДСП или фанеры, см. слева на рис.

Примечание: недостающие общие размеры можно снять с рис., он выполнен в масштабе.

Продольные стенки коробки не обязательно должны быть наклонными; это сделано для уменьшения заметности коробки при условии сохранения ею максимального объема. Если продольные стенки коробки будут прямыми, ее можно сделать поуже, лишь бы внутри поместилась V-образная часть ножек. Также не повредит углубить коробку, сдвинув вниз ее днище, вся табуретка только прочнее будет. В таком случае на Λ-образных частях ножек добавляется по 1-2 точек крепления аналогично V-образной части, отмечено зеленым на рис. Собирается коробка на шкантах (см. далее) и клею или на стальных уголках, наложенных изнутри. В таком случае коробка сначала склеивается, а спустя 1/4-1/3 времени полного отвердевания клея окончательно скрепляется сталью.

Днище коробки зашивается ДВП; под сиденьем образуется вместительный ящичек для полезного хлама: опорная конструкция обеспечивает табурету полную прочность и его сиденье может быть съемным или откидным. Последний вариант лучше, т.к. табуретку, переставляя, берут за сиденье. Крепление откидного сиденья – рояльная петля или пара мелких карточных. Фиксатор в опущенном состоянии любой подходящий: тугая шариковая защелка, крючок и скоба на исподе сиденья, вплоть до секретного замка, если вам так заблагорассудится.

Изготовляя эту табуретку, придется освоить по меньшей мере одно столярно-плотничное соединение – врезку вполдерева, так соединяются детали ножек. Врезать друг в друга 2 деревяшки, пользуясь фрезером, может, как сказали бы в Америке, и младшая дочь Президента Обамы (бабушка Джейн Псаки дама, говорят, толковая и умелая). Простым ручным инструментом врезку вполдерева выполняют, сделав по разметке запилы и выбрав между ними излишек. Работая «только руками», необходимо при этом присмотреться, как идут слои дерева с обеих сторон и ставить долото, чтобы выбить излишек, так, чтобы скол не пошел вглубь массива материала, см. вверху на рис. Остаток добирают тем же долотом, действуя им, как резцом, без ударов киянкой, и, по необходимости, заглаживают дно паза рашпилем. Выглаживать начисто шкуркой не надо, шероховатые поверхности на клею крепче держаться будут.

Примечание: обратите внимание, детали ножек табурета-разножки есть зеркальное отражение друг друга и по горизонтали, и по вертикали, внизу справа на рис. Если у вас нет опыта конструкторской работы или от природы развитого (выпуклого, как говорят) пространственного воображения, полезно будет вначале промоделировать ножки в масштабе или в натуральную величину, собирая их модели из 2-х слоев картона.

Еще соединения

Вот мы и наткнулись уже на шкантовое соединение, одно из самых употребительных в столярке. В дальнейшем нам понадобится и не менее распространенное соединение шип-паз. Как они выполняются, показано на рис. Добавить к нему остается немного.

Первое, выбирая из паза излишек (поз. 1г), не надо доводить его до полной прямоугольности. Кромки (короткие стороны) паза лучше оставить округлыми, и соответственно скруглить кромки шипа, так все соединение будет прочнее.

Второе, шип совсем не обязательно делать на фрезере, ненамного дольше будет выпилить его вручную все той же рамочной ножовкой. Сначала на уровне основания шипа заготовку запиливают поперек по контуру на 0,5-1 мм меньше необходимой глубины, отступив от разметки к торцу заготовки на 0,5-1 мм. Вести запил на полную глубину тоже невелик грех, но тогда по контуру основания шипа останется мелкая узкая канавка. Если же чуть-чуть не допиливать, то основание шипа за счет упругости дерева окажется немного уширенным, и все соединение опять-таки будет прочнее.

Выпиливают шип окончательно с торца вдоль волокон, отступя на 0,5-1 мм наружу от разметки. Здесь, по той же причине, запил также не доводят до конца на 1-1,5 мм, и лишек просто отламывают. Если древесина прямослойная хвойная, лишек в определенный момент сам хрустнет и повиснет на волокнах или отвалится. Доводят шип в размер и скругляют его кромки рашпилем.

Примечание: при самостоятельной разработке деревянных конструкций не забывайте – все шипы должны быть направлены только и только по слою! Толщина шипа для обычной деловой древесины, если на чертежах не указано иного, берется по умолчанию в 1/3 толщины самой тонкой из сопряженных деталей.

Что касается шкантов (круглых соединительных бобышек), то их лучше покупать готовые деревянные. Стоимость готовых шкантов копеечная, они уже с фасками и рифленые, что делает проклеенное соединение прочнее. Пластиковые шканты не усыхают вместе с древесиной и оттого соединение со временем слабеет.

Главное правило при выборе шкантов – их древесина должна усыхать немного медленнее конструкционной или с той же скоростью; это условие почти всегда выполняется, если древесина шканта тверже. Усыхание шканта затруднено, т.к. ограничен его контакт с воздухом. Деталь, усыхая, будет при этом обжимать шкант; ее и шканта лигнин постепенно «спаиваются» и соединение со временем крепчает.

Диаметр шкантов берется в 2,5-3 раза меньше толщины самой узкой из соединяемых деталей; его длина – в 1,75 толщины самой тонкой детали. В последнюю шкант (если он не сквозной) должен входить на 2/3-3/4 ее толщины, а его остаток сидеть в детали потолще.

Примечание: лунки под глухие шканты в тонких досках выбираются т. наз. сверлом Форстнера, см. далее, оставляющим после себя практически плоское донышко.

Тоже полезная табуретка

Ну как, беретесь сделать шип-паз руками? Тогда впору приняться за простой складной деревянный табурет, см. рис., для дачи, сада, пикника. 2-3 таких табуретки не займут много места в чулане и поместятся в багажнике автомобиля. Материал – доска или фанера. Все детали из последней перед сборкой изделия весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией, она не только предохранит от влаги и гнили, но и упрочнит конструкцию.

Как сделать захват

Брать складную табуретку с круглым сиденьем просто за сидушку не совсем удобно, поэтому захват для руки на образце выше не прихоть. В сплошной доске захват вырезается как обычно: перьевым или корончатым сверлом сверлятся отверстия по его краям (диаметр – 24-36 мм; расстояние между центрами 95-115 мм, смотря по руке), а излишек между ними выпиливается. В данном случае также удобно воспользоваться рамочной ножовкой.

Другое дело, если захват приходится на стык досок; чаще всего так бывает в классических кухонных табуретах, см. далее. Тут уж клюв пера или пионерное сверло/направляющий штырь коронки при работе ручной дрелью обязательно уйдут по пазу и сверло поведет вправо. Кондуктор из толстой фанеры или обрезка доски не помогает, тонкая боковина пера или зубья коронки его рвут, а о стальной кондуктор цепляются сами.

Именно для таких случаев, как и для сверления лунок с плоским дном, предназначено сверло Форстнера, см. рис., его боковая поверхность гладкая. При изготовлении им ручного захвата в сиденье табурета сначала сверлят по указанным выше размерам отверстия в кондукторе; излишек остается! Затем кондуктор накладывают по месту, надежно закрепив парой C-образных струбцин, и сверлят краевые отверстия. Лишек в детали выбирают как всегда, щель между досками для этого не помеха.

Настоящие кухонные

Теперь у нас на очереди классические табуреты для кухни. Им в процессе пользования достается больше прочих, поэтому и конструкция их выполняется по всем правилам прочности: жесткая балочная рама, способная одна вынести все эксплуатационные нагрузки, и сиденье, которое должно прочно держаться на своем месте, но так, чтобы при необходимости его несложно было отремонтировать или заменить. Поэтому сиденье кухонной табуретки изготовляется щитовым из сплоченных досок-делянок (см. далее) и крепится к подставкам-сухарям или к прямо к раме на шкантах.

Вариант с сухарями показан на рис; поз. А – его общая схема и наименования составных частей. Преимущество данной конструкции в невысоких требованиях к качеству щита сиденья. Установив на каждую царгу по паре сухарей (общей прочности изделия это не уменьшит), можно сиденье сделать вообще из отдельных досок, а на изначальных 4-х сухарях – фанерным или из ДСП.

Обратите внимание на царги, это не просто доски, в мебели они сплошь и рядом, и не только в мебели. Царга вообще – это деталь, распределяющая должным образом нагрузки в сборочном узле и сама способная нести нагрузку. Царги можно найти в перегонном кубе, трубопроводах и пр., к мебели отношения не имеющем.

Также обратите внимание на поз. Е, там показан способ проверки ровности пар ножек диагоналями; он в принципе такой же, как проверка прямоугольности фундамента. Ровность пар при сборке классического табурета проверяется трижды, см. рис. справа: в парах, собранных по отдельности (левая поз. и красные линии), между парами (оранжевые линии на центральной поз.) и общая прямоугольность каркаса (коричневые линии в центре). Сиденье устанавливается только по полной проверке ровности; подпиливать ножки готовой табуретки – полнейший непрофессионализм.

Ниже на рис. – чертежи табурета для кухни с сиденьем, установленным на шкантах. Подобная конструкция менее трудоемка и материалоемка, т.к. отпадают операции по изготовлению и установке сухарей, но щит сиденья должен быть прочно сплоченным, см. ниже. В случае установки оковок на ножки они не должны доходить до пола на 20-40 мм, чтобы его не царапать.

Примечание: спилы шипов под 45 градусов в том и другом случае делаются все той же рамочной ножовкой. Неповоротное стусло (приспособление для распиловки под углом) на фиксированные углы 90, 45 и 60 градусов стоит не более 50 руб.

Как сплотить доски в щит

Доски, которые теперь будут делянками набора (пакета) обычно сплачивают в щиты на клею с помощью специальных обойм – вайм, вверху слева на рис. В ваймах небольшие дополнительно закрепляемые щиты, как для сиденья табурета, можно сплачивать просто встык. Большие щиты, скажем, для столешницы или боковины шкафа, сплачивают (средний ряд слева направо) шпунтом, в фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) и др. способами.

Ваймы при штучной кустарной работе иногда заменяют разными самодельными приспособлениями на том же принципе (сжатие набора парами клиньев), справа вверху, а теперь все чаще – большими F-образными струбцинами. В таком случае необходима достаточно трудоемкая подготовка делянок к сплачиванию по способам а, в или г. Однако при этом все равно нет гарантии, что набор при сжатии если не вздыбится весь гармошкой, то пойдет волной, т.к. добиться абсолютно точного сопряжения деревянных деталей под нагрузкой невозможно вследствие невысокой местной прочности дерева.

Тем не менее, есть способ сплотить щит на сиденье табурета встык совершенно ровный и без сложных приспособлений, это т. наз. витая вайма со вкладышами-щеками; его схема дана внизу на рис. Пошагово сплачивание щита в витой вайме осуществляется следующим образом:

1. На стол кладут нижнюю (по схеме) фанерную щеку;
2. Стол со щекой застилают полиэтиленовой пленкой;
3. На кромки делянок наносят клей и выдерживают их до отлипа или по инструкции клея;
4. Делянки укладывают на нижнюю щеку поверх пленки и по возможности плотно сжимают руками;
5. Оборачивают набор пленкой;
6. Накладывают верхнюю щеку;
7. Весь пакет осторожно, не приподнимая и не переворачивая, сдвигают к краю стола, чтобы некоторая часть набора нависла над полом;
8. Начинают обмотку шнуром, накладывая витки по возможности плотно, но не совсем уж туго;
9. Когда пакет обмотан примерно на 1/3 или более, его можно снять со стола и домотать на весу;
10. Концы шнура связывают;
11. Вводят под обмотку клинья, постукивая киянкой. Нужны 4 клина, их вводят равномерно с 4-х сторон (2 сверху и 2 снизу), простукивая поочередно;
12. Когда клинья натянут все витки обмотки натуго равномерно, пакет оставляют до полного высыхания клея;
13. По высыхании клея обмотку, щеки и пленку снимают, набор обрезают в размер.

Поперечное сечение клиньев не обязательно должно быть прямоугольным; возможно использование срезанных наискось круглых палочек; условие одно – клинья нужны гладкие. Шнур желательно использовать скользкий пропиленовый, подойдет упаковочный шпагат. Толщина клиньев определяется исходя из имеющегося опыта. Если такового нет, то пакет сначала собирают всухую, без клея, и подбирают толщину клиньев такой, чтобы они полностью входили под обмотку, туго натягивая ее витки.

А помягче? Чехлы на табуреты своими руками

Долго сидеть на жестком, понятное дело, неприятно. Удобный табурет на каркасе классического кухонного можно сделать с плетеным сиденьем, не морочась с сухарями, шкантами и щитом, см. рис. Материал сиденья – цветной пропиленовый шпагат и гладкий бельевой шнур.

Декоративные табуреты в гостиную весьма желательно иметь красивыми мягкими, да и кухонной табуретке лоску придать не помешает. Но не бывает и не может быть табуретки, на которую никто никогда не становился бы ногами. Или, по крайней мере, не испытывал острого желания сделать это по вполне объективным вызванным сложившимися обстоятельствами причинам. Отсюда вывод: табуретке необходима мягкая изящная накладка на сиденье – сидушка – которую при необходимости можно было бы снять, долго не возясь, и так же быстро поместить обратно.

Первое, что приходит на ум в таком случае – декоративная подушка, см. напр. ролик ниже. Но подушку можно случайно свалить на пол, да и сама она потихоньку туда сползет. Другой вариант – чехол с мягким вкладышем. Чехол на стул или кресло – достаточно сложное швейное изделие, но с табуретом дело обстоит проще.

Видео: декоративная подушка на табурет/стул

Чехлы для табуретов изготавливаются в основном следующих видов, см. рис. Поз. 1 – накидка на завязках. Сшить такую проще всего, но завязки торчат на виду, и возни с ними много, особенно если табурет детский и малыш что-то там свое посоображал с узлами.

Следующий вариант – накидка на резинке. Выглядеть она может великолепно, поз. 2, а снять ее можно, просто сдернув. Структура накидки на табурет в общем такая же, как постоянной мягкой обивки: снизу вверх поролон, синтепон и обивочная ткань, но тут есть пара хитростей.

Во-первых, поролон лучше брать из ПВХ, желтоватый мягкий, поз. 3. Для постоянной обивки мебели он непригоден, т.к. относительно недолговечен. Но в случае с табуретом выходит на первый план другая его особенность: он хорошо сцепляется с деревом, в т.ч. лакированным, так что накидка не сползет на сторону и под егозливым седоком.

Во-вторых, раскрой чехла на квадратную табуретку лучше делать диагональным, т.е. основа и уток ткани должны идти от угла к углу. В таком случае и раскроя как такового не понадобится: отрез набрасывают на сиденье (складки при этом получаются красивые и плавно облегающие углы), по месту отмечают, где обрезать, обрезают и шьют.

Примечание : чехол на круглую табуретку нужно уже кроить; пример его изготовления – см. видео ниже:

Видео: простой чехол на круглый табурет своими руками

Вариант, также довольно мягкий, оригинальный, красивый и цепкий к дереву – коврик на табурет в технике пэчворк, т.е. лоскутной, поз. 4; см. напр. сюжет:

Видео: сидушка-коврик на табурет в технике пэчворк

Наконец, вязаная накидка, поз. 5. Это вариант трудоемкий и почти исключительно декоративный. Он позволяет добиться великолепного зрительного эффекта, но, увы, вязаная накидка долго сохранит свой вид только на табурете, на котором не сидят.

В заключение: сразу высший пилотаж

Очень элегантны табуреты с расходящимися ножками. Принято считать, что они изделия не на любителя. Причина – сверление отверстий под точно заданным углом; см. для примера на рис. чертежи деталей табурета на точеных ножках. Тут, во-первых, не обойтись без сверлильного станка. Относительно недорогая настольная станина для дрели не выручает: обойма вала в ней слишком короткая, отчего в сочетании с пластиковым корпусом сверло водит на полградуса, а то и более. Такой погрешности достаточно, чтобы табурет вышел кривым и шатким.

Во-вторых, подгонка деталей табурета такой конструкции в процессе сборки исключена, все нужно сделать сразу точно в размер из твердого качественного дерева. Видите стальную пластину внизу справа на рис? Это калибр для проверки диаметра шипов. В данном случае они, независимо от конструкции и общего дизайна, необходимы круглые, т.е. нужен и токарный станок по дереву.

А теперь вернемся назад, к табуретке «от 3 до 5». Уменьшим размер г до 100 мм, это допустимо. Возможно ли теперь сделать эту табуретку с расходящимися ножками? Вполне. Будут они, конечно, не точеными и не совсем уж круглыми, но изящество и легкость табурета сохранятся. Вот что значит на практике эстетический потенциал табуретки.

Все фото из статьи

Простая обычная мебель в доме пригодится всегда, даже если вы предпочитаете более экстравагантные изделия. Особенно это касается загородного участка, на котором вы появляетесь не так часто. Сегодня речь будем вести речь о деревянной табуретке, о достоинстве которой и функциональности можно говорить довольно долго. Скорее всего первую модель вы когда-то делали на уроках труда, однако, с того времени много воды утекло, поэтому желательно все освежить в памяти.

На фото – простой деревянный табурет для кухни

В статье по мере описания процесса будут даваться профессиональные советы. Так что к моменту окончания повествования вы будете вполне подкованы в теории и будете знать некоторые секреты мастеров. Возможно даже, что изготовление табуреток из дерева станет вашим хобби. Почему бы и нет – любые модели всегда востребованы покупателями.

Материал

Любое изделие состоит из деталей, поэтому перед работой следует позаботиться о заготовках. Вам следует приобрести или найти на даче для:

Совет: ножки можно изготавливать не трапециевидной формы, особенно когда опыта в мебельном деле мало, а прямоугольной.

Инструмент

Для работы своими руками следует использовать надежный и правильно заточенный инструмент:

• для измерения подходит металлическая линейка;
• для разметки – металлический угольник;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• стамеска;
• шуруповерт;
• наждачная бумага.

Иногда к этому набор добавляются:

• клей;
• дополнительный крепеж;
• краска (лак);
• кисти.

Цена указанного набора материалов вполне доступна каждому.

Подготовка

Она начинается с придумывания формы табурета, при этом следует учесть, что она должна быть максимально устойчивой. Поэтому не советуем брать во внимание вытянутые изделия, встретить которые часто можно возле стойки бара ().

Совет: высота табурета не должна быть более 600 мм от пола. Форма – максимально приближенная к кубической.

Обычные стандартные модели можно использовать по-разному – для отдыха, в виде подставки, с которой можно проводить работы по ремонту дома или собирать урожай с деревьев в саду.

Площадь сиденья не должна быть маленькой, лучше, когда диапазон от 350 до 500 мм. После определения модели, сделайте ее предварительный чертеж, указав все размеры. Это позволит определиться в потребностях по материалу.

Процесс

Предложенная инструкция разложит все по полочкам:

1. Сделайте чертеж, причем не нужно пытаться их создавать, соблюдая ГОСТ . Вполне достаточно будет обычного эскиза с точно указанными размерами.

Следует выделить два отдельных элемента:

• царги – необходимы для фиксирования ножек табурета и служат основой для сиденья;
• проножки – позволяют обеспечить жесткость и устойчивость конструкции.

Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Табуретка – самый распространенный предмет мебели в квартирах и домах. Виной тому тесная жилплощадь или универсальность этого стула без спинки, доподлинно не известно. Но редкая семья может обойтись в быту без парочки прочных и добротных табуретов. Благодаря мобильности, это мебельное изделие любят и ценят, ведь его можно использовать не только в роли стула, но и стремянки, сервировочного столика, прикроватной тумбы, пределы эксплуатации ограничиваются только фантазией владельца. И самое приятное: достаточно презентабельный и прочный табурет вполне можно сделать своими руками, это и деньги позволит сэкономить, и самооценку повысит, и упростит бытовую сторону жизни (рис.1).

Рисунок 1. Простой вариант табурета – это 4 ножки и сиденье размером 30х30 см.

Если вы ищете информацию, как сделать табуретку, вы являетесь новичком в непростом деле изготовления мебели. Чтобы конечный результат стараний полностью оправдал ожидания, выбирайте простые модели, следуйте инструкции, прислушивайтесь к советам опытных мастеров.

Рисунок 2. Соединение “паз-шип” устойчиво к раскачиванию, срезу, сжатию, но не к растяжению.

1. Не выбирайте модели, в которые присутствует соединение «паз-шип» (рис.2). Без достаточных навыков вам не удастся правильно собрать такую табуретку, и вы получите неустойчивый и, соответственно, нефункциональный предмет.
2. Для изготовления не используйте ДСП. Этот материал достаточно хрупкий, плохо фиксирует шурупы и крошится при контакте с твердыми поверхностями.

Итак, после того как краткий ликбез усвоен, можно приступать к собственноручному изготовлению важного предмета мебели.

Материалы и инструменты

Рисунок 3. Чертеж табурета.

Чтобы сделать табуретку быстро и качественно, вам понадобятся следующие инструменты:

• ножовка;
• дрель;
• сверло;
• крестовидная отвертка;
• уголок и линейка;
• карандаш;
• мебельный лак.

О качестве инструмента можно говорить бесконечно, и каждый подбирает модели в соответствии с собственными потребностями. Весь инструмент должен быть прочным, удобным и пригодным для работ с деревом.

Наилучшим материалом для изготовления табуреток и других предметов мебели, предназначенных выдержать значительный вес, – это древесный массив.

Рисунок 4. Конструкция табурета.

Он и нагрузку выдержит, и порадует натуральностью и красивым естественным рисунком. Итак, вам понадобятся:

1. Брус 30*30 мм – 4 шт., для изготовления ножек.
2. Доска произвольного размера, но не слишком большая, толщиной 20-25 мм – будущее сиденье. Чтобы инструкция была наглядной, возьмем доску 145*300 мм. – 2 шт. или 300*300 мм – 1 шт.
3. Фанера 12 мм. Для соединительных пластин.
4. Упаковка шурупов длиной 40 мм.
5. Мебельный клей.
6. Наждачная бумага крупной и мелкой фракции.
7. Акриловый лак предпочитаемого или подходящего оттенка.

Вам может быть интересно: Подключение электрической плиты к электросетям разных типов

Если вы впервые столкнулись с необходимостью или желанием собственноручно изготовить табуретку или другую мебель, не спешите сразу приступать к самому интересному. Несколько раз проверяйте свои расчеты, сверяйте чертежи и заранее намечайте места сочленений, это позволит избежать многократного повторения одних и тех же действий и порчи материала.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по изготовлению табуретки с 4 ножками

Рисунок 5. Эскизы стульев и табуретов из фанеры.

Итак, все инструменты подготовлены, материалы приобретены или найдены в закромах, можно приступать к творческо-практической части (рис.3).

1. Если у вас один деревянный брус, из него необходимо изготовить 4 ножки или привести все имеющиеся в соответствие. Оптимальная высота – 430 мм.
2. На следующем этапе необходимо выполнить заготовку будущего сидения. Если удалось найти доску шириной 300 мм, вы значительно упростите себе задачу, отрежьте часть длиной также 300 мм, то есть у вас должно получиться практически готовое сиденье квадратной формы. Если же достаточно широкую доску найти не удалось, вырежьте 2 детали 145*300, они и послужат сиденьем.
3. Из фанеры нужно изготовить 4 детали размером 100*270 мм – это фиксирующие планки. На длинной стороне детали с помощью ножовки нужно сделать 2 паза 12*50 мм. Расстояние до края планки – 30 мм. Эта конструкция будет служить ребром жесткости, надежно зафиксирует ножки и сделает табуретку устойчивой.
4. Заготовки у вас в руках, можно переходить непосредственно к сборке табурета. Соберите фанерные детали в единую квадратную конструкцию, соединив их с помощью пазов.
5. С помощью шурупов соедините ножки и каркас, предварительно просверлив направляющие отверстия. Для лучшей фиксации места соединения нужно промазать клеем.
6. Прикрепите к каркасу с ножками сиденье по предложенной схеме, не забывая промазывать клеем все сочленения (рис.4).
7. С помощью наждачной бумаги, сначала крупной, затем мелкой, тщательно отшлифуйте все детали, уделяя особое внимание соединениям и местам, с которыми будет контактировать сидящий.
8. Покройте табурет 2 слоями лака с перерывом, достаточным для полного высыхания. И ваша новая, собственноручно изготовленная табуретка готова.

Табурет – это привычный для всех, удобный и компактный предмет мебели, который чаще всего используется на кухне или в дачных условиях. Приобретенные в магазине и изготовленные из древесных композитов стулья далеко не всегда отвечают всем требованиям потребителей с точки зрения эстетики и практичности для таких условий, да еще при этом и достаточно дороги. Поэтому-то и возникает вопрос о том, как сделать табурет своими руками из дерева, чтобы он был надежен и прослужил много лет.

Тому, кто начал изготовление мебели с такого простого изделия, как табурет, набив на этом руку, возможно, впоследствии захочется сделать более сложные и масштабные конструкции, например, стол, шкаф или , что позволит сэкономить для семейного бюджета приличные средства.

Популярные типы табуретов

Даже такой простой предмет мебели может быть выполнен в разных вариациях и использоваться для различных нужд. Чтобы определиться, какую именно модель хотелось бы получить в результате работ, следует рассмотреть несколько подобных изделий.

Детский табурет

Этот вариант табурета не станет лишним ни в одном доме, так как он удобен не только для детей, но и для взрослых. Он легок по весу и компактен по размеру, поэтому его запросто можно перенести в любое удобное место двора или дома, где он необходим в данный момент, причем переместить его сможет даже маленький ребенок.

Изготавливать подобную модель лучше всего из массивной доски, которую предварительно стоит хорошо обработать. Если требуется, чтобы табурет был совсем легким, то для его изготовления используют сухую липу, которая имеет красивый фактурный рисунок и совсем небольшую плотность.

Если толщина доски, взятой для маленькой табуретки, будет равна не менее 25÷30 мм, то потребуется сделать всего три основных детали – это две ножки и сиденье, которые могут быть скреплены шкантами, даже без использования дополнительных упрочняющих элементов.

Все детали изделия не должны иметь острых углов и заусенец. Заготовки обязательно скругляют и хорошо отшлифовывают, чтобы не было риска пораниться или посадить занозу.

Этот предмет мебели можно применять не только для сидения, но и как пуфик, подставляя его под ноги – особенно часто этим пользуются люди пожилого возраста. Поэтому, изготовив такую табуретку, можно порадовать как малышей, так и бабушек, показав им свою заботу.

Табурет — ящик

На кухне или в мастерской является обычным явлением нехватка места для различных мелочей, и эта модель табурета отлично подойдет для того, чтобы очистить стол от некоторых неиспользуемых в настоящее время предметов. Доски, формирующие стенки ящика хорошо укрепляют всю конструкцию и одновременно создают короб, где могут разместиться вещи, которые должны быть всегда легкодоступны.

Например, женщины могут использовать такой ящик для хранения рукоделья, так как он достаточно вместителен, и в нем найдется место для клубков пряжи и спиц, а также всего необходимого для ручной вышивки или шитья.

Мужская половина спокойно спрячет в ящике под сиденьем некоторые предметы своего домашнего «арсенала», которые наиболее часто необходимы в хозяйстве – это молоток и гвозди, плоскогубцы и другие не слишком крупные инструменты.

Для изготовления такого изделия потребуется хорошо обработанный брус 50×50 мм, доска шириной в 200÷250 мм и толщиной 20÷25 мм, фанера для донной части ящика и крепежные детали.

Складной табурет

Для малогабаритных квартир с маленькими кухнями или же для небольших дачных домиков подойдет складной табурет. Его можно держать постоянно в разложенном состоянии, а при необходимости – убрать в любой шкаф или нишу между мебелью и стеной, так как в сложенном состоянии его толщина будет составлять примерно 60÷80 мм, в зависимости от выбранного для изготовления материала и особенностей конструкции.

Сиденье для этой модели табурета можно сделать круглым или квадратным, но для каждого варианта существует собственная конструкция крепления ножек. Ножки для такой табуретки изготавливаются из доски или толстой, 20÷25 мм качественной фанеры. Основание изделия состоит из двух рам, одна из которых должна свободно входить в другую. Рамы скрепляются между собой с одной и другой стороны специальными винтами со втулками или осью-шпилькой, позволяющей конструкции складываться.

Табурет-стремянка

Еще один вариант табурета, который может служить не только для сидения, но и выступать в качестве стремянки. Такая модель всегда пригодится как в частном доме, так и в квартире. Например, без стремянки сложно обойтись во время генеральной уборки, а также без нее непросто достать нужную вещь с верхней полки высокого шкафа.

В сложенном состоянии эта конструкция ничем не будет отличаться от обычного табурета, так как ступеньки будут находиться под сиденьем. Превратить табурет в удобную лестницу не составит большого труда - необходимо просто потянуть за верхнюю часть временно перевернутых ступеней, и аккуратно установить их на пол. В результате получится надежная и устойчивая стремянка, которую также можно использовать, как удобную подставку для ног при сидении на табурете.

Для изготовления этой модели потребуются массивные доски для сиденья и ступеней, а также толстая фанера для ножек и косоура под ступени.

Табурет для дачи

Если планируется использовать табурет на дачном участке по типу , только в переносном варианте, то для него нужно подготовить деревянный брус, так как фанера в этом случае не подойдет. Она под воздействием влаги начнет расслаиваться, и изделие вскорости будет безнадёжно испорчено.

Для изготовления лучше всего подойдет лиственница или дуб. Если же выбирается другая древесина, то ее необходимо будет хорошо пропитать влагоотталкивающими составами, а затем покрасить. Причем процесс предварительной обработки пиломатериалов проводится еще до сборки конструкции.

Мебель, используемая в уличных условиях, отличается от той, которая находится внутри помещений, тем, что между деталей, из которых собирается сиденье и спинка (если изготавливается скамейка), обязательно оставляются зазоры для того, чтобы дождевая вода не задерживалась на их поверхности, а детали быстрее проветривались.

Чертеж табурета

Определившись с моделью будущего изделия, составляют его эскиз-чертеж, по которому будут изготавливаться все элементы конструкции. При составлении чертежа сразу просчитываются и проставляются на рисунке все необходимые размеры. Вовсе не обязательно делать схему, соблюдая все каноны и правила чертежной науки - достаточно будет даже просто нарисовать ее от руки. Главное, чтобы можно было оценить визуально, что получится в итоге, видеть все параметры необходимых материалов и принцип их соединения.

На представленной схеме можно увидеть наименования некоторых деталей, которые входят в конструкцию табурета - это царги, проножки и «сухари». О них – несколько подробнее, чтобы в дальнейших описаниях было понятно, о чем идет речь. Все эти детали необходимы для скрепления конструкции и придания ей нужной прочности.

• Царги - это бруски или доски, располагающиеся под сиденьем табурета и скрепляющие между собой ножки шиповыми соединениями, создавая прочную опору для сиденья.
• Проножка - это элемент, призванный увеличить устойчивость и жесткость конструкции. Он располагается в центральной или нижней части ножек (по их высоте) и также скрепляет их между собой соединениями «шип-паз».
• «Сухари» - это бруски, доски или металлические уголки, устанавливаемые по диагонали на внутренних углах конструкции под сиденьем и закрепляемые на царги и ножки.

При составлении чертежа важно просчитать не только параметры всех видимых деталей конструкции, но и размер внутренних соединительных элементов, таких, как шипы, вырезаемые на краях царг, и пазы, в которые они будут устанавливаться, выбираемые в ножках табурета.

Инструменты для работы

Без столярных инструментов изготовить любой предмет мебели из дерева – просто не получится. Профессиональные мастера-мебельщики имеют полностью оборудованные специальными дорогостоящими станками мастерские. Но чтобы только попробовать себя в роли столяра, конечно же, не стоит сразу приобретать профессиональное оборудование, однако, некоторые инструменты подготовить все-таки придется.

Список наиболее востребованных для работы с древесиной инструментов выглядит следующим образом:

• Очень здорово, если в хозяйстве есть с набором фрез, которые помогут обработать края досок, бруса и фанеры, высверлить отверстия разной величины или аккуратно выбрать пазы и проточки на любой из деталей.

• Чтобы избавиться от утомительных операций, потребуется шлифовальная машинка и со сменными кругами различной степени зернистости — для придания поверхности древесины гладкости. Эту работу можно выполнить и вручную, но она займет гораздо больше времени.

• Электрический лобзик. Этот инструмент, безусловно, может быть заменен ручной ножовкой, но после распиливания досок ею края деталей не получатся аккуратными, и над ними придется хорошо поработать, применив фрезер. Опять же, распил материала вручную займет гораздо больше времени.

• будет необходим не только для вкручивания крепежных элементов, но и для просверливания в деталях отверстий. Поэтому необходимо подготовить набор бит-отверток и сверл разного диаметра. Вместо шуруповерта, можно использовать любую дрель и набор ручных отверток.

• Струбцины различного размера. Если хочется сделать действительно качественную и прочную вещь, то струбцины нужно иметь под рукой в обязательном порядке, так как при склеивании досок в цельную панель или отдельных деталей между собой, их необходимо сильно сжать и оставить в таком положении на достаточно продолжительное время, а кроме этих инструментов ни один другой этого сделать не сможет.
• Всегда нужны молоток и стамески разных размеров. Иногда приходится прибегать к использованию рубанка – он также может быть ручным или электрическим.
• Готовится измерительный и разметочный инвентарь - рулетка, строительный угольник, деревянная линейка на 500÷1000 мм, простой карандаш, рейсмус и т.п.

Кроме этих инструментов, для удобного производства работы потребуется достаточно большой и прочный стол – верстак.

Изготовление табуретов

складной табурет

Традиционный простой табурет

Конструкции даже самых простых изделий могут отличаться между собой некоторыми элементами, которые, как правило, предназначены для придания табурету дополнительной прочности.

Материалы для изготовления

Простая модель табурета выглядит следующим образом и состоит из деталей, обозначенных на чертеже цифрами:

1 — Приножки.

2 — Ножки табурета.

3 — Царги.

4 — Сиденье.

5 — Элементы соединения – опоры для установки сиденья.

6 — Соединительные пазы.

7 — Соединительные пазы.

Для изготовления традиционных табуретов, имеющих размер в высоту 500 мм, сиденье 450×450 мм и прямые ножки, потребуются следующие детали:

• Четыре, хорошо обработанных, до гладкости, бруса для ножек, сечением 50×50 мм, высотой 485 мм. Они могут быть прямыми или же зауженными книзу срезами с внутренней стороны.
• Для сиденья нужно подготовить две или четыре доски толщиной в 12÷20 мм размером 450×225 мм или 450×112,5 мм, или же фанерную панель 450×450 мм, толщиной в 12÷20 мм.
• Для придания табурету прочности, в разных типах конструкций могут быть использованы 4 приножки и 4 царги, изготовленные из бруса сечением 30×30 и длиной 441 мм, или только царги — 4 доски, сечением 30×60 и длиной 441 мм.
• Дополнительно могут быть использованы соединительные элементы, в виде небольших отрезков брусков, закрепляемых на внутренней стороне, в середине царг, но можно обойтись и без них, если для основы под сиденье будут взяты бруски, имеющие достаточную толщину.
• Брус 30×30 мм для изготовления «сухарей», если предполагается их устанавливать.
• Деревянные шканты (чопики) для закрепления сиденья к готовому основанию – 4 штуки, длиной в 30 мм и диаметром в 8÷10 мм.
• Саморезы.
• Столярный клей.

Сборка табурета

Иллюстрация
	Первым шагом, чтобы не терять время, рекомендуется склеить доски для сиденья, если оно будет состоять из нескольких элементов. Для этого хорошо подогнанные и отшлифованные торцевые стороны досок промазываются клеем, соединяются между собой и стягиваются в струбцинах. Такая конструкция должна хорошенько просохнуть, а пока она будет схватываться, можно заняться сборкой каркасной основы табурета.
	Далее, подготавливаются бруски для ножек. Они должны иметь идеально ровные срезы и быть одинаковыми по высоте, которая может варьироваться, в зависимости от желания мастера, и составлять от 450 до 500 мм.
	Следующим шагом на ножках производится разметка и определяется место выборки соединительных пазов для установки в них шипов приножек и царг (или же только царг, если приножки не входят в конструкцию). Отверстия выбираются с помощью фрезера или стамески.
	Далее, обрабатываются края царг и приножек. На них вырезаются шипы шириной, высотой и глубиной меньше на 1÷1,5 мм, чем предназначенные для них отверстия пазов в ножках. Шипы должны достаточно свободно, но все же плотно входить в пазы.
	После этого ножки попарно собираются, скрепляясь между собой посредством приножек и царг - их шиповые части вклеиваются в пазы ножек. Каждая из получившихся рам стягивается в струбцинах. Затем, после их просыхания, связанные попарно ножки соединяются также царгами и приножками в единую конструкцию основания табурета и снова сжимаются в струбцинах до полного склеивания. После того как клей высохнет, все соединения дополнительно фиксируются саморезами.
	Если предполагается упрочнить табурет «сухарями», то их прикручивают к царгам и ножке табурета. Этот элемент, установленный заподлицо с верхним краем царг, создаст дополнительную опору для сиденья.
	Следующим шагом размечается и закрепляется сиденье табурета. Для этого по разметке на обратную сторону панели наносится клей, а затем она укладывается на готовое основание табурета, выравнивается и прижимается. Далее, по углам, через панель сиденья, высверливается по одному отверстию, диаметр которых должен быть больше, чем у подготовленных шкантов на 1-2 мм, а глубина - на 5 мм меньше, чем их высота. В отверстие заливается клей, а затем забиваются шканты. Выступивший клей сразу вытирается. Верхушка шканта срезается с помощью фрезера, и это место шлифуется до гладкости. Дополнительно сиденье нужно стянуть с царгой струбцинами до полного просыхания клея.

Клей может быть рассчитан на различное время просыхания, и оно обычно указывается на упаковке производителем. Эксплуатировать изделия возможно только после полного истечения указанного срока.

Складной табурет

Складной вариант табурета удобен тем, что благодаря его компактности он не только может быть убран в небольшое по площади пространство жилых помещений, но и легко поместится в багажник автомобиля для его транспортировки на дачу.

детский табурет

Материалы для изготовления

Чтобы сделать такую модель табурета, потребуются несколько другие материалы, чем те, которые использовались для традиционного изделия. Так, некоторые мастера предпочитают приобретать готовые обработанные мебельные щиты, изготовленные из натурального дерева. Они отлично подходят для раскроя деталей конструкции, так как, вырезав их из этого материала, останется обработать только их края.

Для представленного варианта табурета мастеру потребовалась панель размером 1120×400×24 мм, а кроме нее, дополнительно, следующие материалы:

• Шпилька с нарезанной с двух сторон резьбой и торцевыми гайками, размером 250×8 мм, для сквозной установки, или шпилька с затупленными концами — для установки в глухие пазы.
• Мебельные петли-бабочки размером (в раскрытом виде) 350×400 мм — 4 штуки.
• Шканты или чопики 50×8 мм.
• Столярный клей.
• Морилка и бесцветный лак или же тонирующий лак.
• Саморезы длиной 15÷20 мм.

Размеры всех деталей конструкции хорошо видны на представленном чертеже.

Раскладной табурет состоит из следующих деталей:

• Сиденье круглой формы, диаметром 350 мм.
• Рама шириной 166 мм, состоящая из двух брусков, размером 500×48×24 мм, и поперечины длиной 122 мм.
• Рама шириной 122 мм из двух брусков 500×48×24 мм со срезами на верхних концах под углом в 30 градусов, и поперечины длиной в 70 мм.

Изготовление табурета

Обработка деталей и их сборка осуществляется в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Нужно сказать, что сиденье может иметь круглую или квадратную форму со скругленными углами, на выбор мастера. В данном случае, выбрано круглое сиденье диаметром 350 мм. Для удобства сложения табурета, в верхней части сиденья следует сделать криволинейное отверстие, размером длинной примерно в 120 мм, а шириной в 20÷25 мм, чтобы за него было удобно браться рукой. Его можно вырезать с помощью фрезера или же просверлить на расстоянии друг от друга в 120 мм два отверстия диаметром 20÷25 мм, а затем соединить их, выпилив древесину, находящуюся между ними с помощью лобзика, выполнив два реза. Для того чтобы отверстие получилось аккуратным и гладким, его края необходимо сразу обработать.
	Обработка края сиденья и внутренних краев отверстия «ручки» чаще всего производится с помощью полукруглого фрезы. Но если этого инструмента нет в распоряжении, то их приводят в порядок, применив сначала напильник с крупной насечкой (рашпиль), а затем - наждачную бумагу разной зернистости, постепенно доводя древесину до гладкости.
	Следующим шагом обрабатываются подготовленные бруски ножек. В двух из них, которые будут формировать внешнюю раму, нужно вырезать паз длиной в 180 мм и шириной в 8 мм, а глубиной в 42 мм, по которому будет ходить шпилька. Иногда пазы делаются сквозными – именно для этого случая выбирается шпилька с резьбой на концах, на которые накручивается специальная гайка-заглушка. В других двух брусках, согласно схеме, высверливаются сквозные отверстия диаметром 8 мм, через которые будет проходить шпилька – эти элементы предназначаются для изготовления узкой рамы.
	Выпиливание пазов происходит с помощью фрезера, или же по намеченной линии насверливаются отверстия диаметром в 8 мм, которые, затем объединяются в общий паз с помощью лобзика. Работа проводится на специальном станке, или же брус жестко закрепляется в тисках, а затем в нем просверливаются отверстия с использованием дрели или шуруповерта.
	Бруски, которые будут формировать внутреннюю, более узкую раму табурета, в верхней части нужно аккуратно отпилить под углом в 30 градусов – этот процесс можно произвести на станке или же с помощью стусла. Угол должен быть выпилен идеально точно, поэтому нельзя делать эту работу «на глаз». На нижней части ножек углы и края рекомендовано немного скруглить.
	Поперечины, устанавливаемые между ножек, монтируются на шканты, которые вклеиваются в просверленные отверстия. Этот процесс можно произвести по-разному. Чаще всего сначала перемычка на клей устанавливается в предназначенном для нее месте, ножки сжимаются в струбцинах, и оставляется для полного просыхания. Затем, через внешнюю сторону ножек просверливаются сквозные отверстия, которые углубляются в торцевые стороны перемычек, как минимум на 20÷25 мм. После этого в отверстия аккуратно на клей вбиваются шканты. На каждую из сторон перемычек потребуется по два крепежных элемента.
	На обратной стороне сиденья, согласно чертежу, производится разметка мест, где будут крепиться петли-бабочки. Затем, петли укладываются на размеченное место и обчерчиваются. Далее. с этого место выбирается посадочное «гнездо» глубиной, равной толщине петли, то есть петля при ее закреплении должна встать заподлицо с основной деревянной поверхностью.
	Далее, производится закрепление петель на верхних торцевых сторонах ножек. Их прикручивают саморезами, шляпки которых должны находиться в одной плоскости с поверхностью петель. Следующим шагом вторая сторона петель закрепляется в приготовленных для них гнездах на обратной поверхности сиденья.
	Чтобы конструкция смотрелась аккуратно, шпильку рекомендовано закрыть трубкой, выточенной из древесины. Заменить деревянный вариант элемента, маскирующего шпильку, можно и пластиковой трубкой, так как выточить из древесины эту деталь - не так-то просто. Длина трубки должна составлять 68 мм, внутренний диаметр 9 мм, толщина стенок трубки может быть от 2 до 10 мм.
	Далее, шпилька вставляется в более узкую раму через подготовленную декоративную трубку, а ее концы вставляются в пазы внешней, более широкой рамы, по которым они и будут ходить при складывании и раскладывании табурета.
	Нужно сказать, что раскладной табурет может иметь немного другую конструкцию. В ней используется не одна, а две шпильки, а вместо внутренней рамы закрепляется цельная доска, и она служит не менее надежной ножкой для табурета. Вторая, внешняя рама имеет перемычку в самой нижней своей части, на таком уровне, чтобы при сложении конструкции, доска-ножка аккуратно входила в нее, создавая одну панель. Крепление таких ножек к сиденью осуществляется точно так же, как и в первом варианте складного табурета.
	Для сравнения можно посмотреть, как выглядит одна и другая модель готового изделия, и выбрать для изготовления наиболее понравившуюся. Наверное, нетрудно понять, что второй вариант конструкции – более прост в исполнении.

Табурет с плетеным сиденьем

Табурет с плетеной поверхностью можно сделать в низком или полноценном, высоком варианте – он будет удобен в любом случае. Его сиденье может выполняться из различных материалов - прочной ткани, ремней (в том числе – старых автомобильных ремней безопасности), шнура и даже кабеля в пластиковой оплетке. Вполне возможно придумать и свой вариант.

Материалы для изготовления

Каркас для таких изделий монтируется, в принципе, по одной схеме, однако, если будет изготавливаться высокий табурет для взрослого человека, то конструкция должна быть более надежной, то есть ее желательно усилить прочными царгами и приножками. Нельзя забывать, что у традиционного табурета сиденье тоже является упрочняющей деталью конструкции, а плетеный его вариант сам по себе требует особо прочного каркаса.

Итак, для каркаса прямоугольного табурета, имеющего размер 500×400 мм, потребуется:

• Деревянные бруски 50×50 мм для ножек – их высоту можно выбрать индивидуально.
• Бруски для царг и приножек, сечением 50×25 мм.
• Металлические или деревянные угловые элементы — «сухари».
• Саморезы.
• Кожаные или синтетические ремни, или же прочная веревка одной-двух расцветок.

Заметим сразу, что показанная на примере модель имеет достаточно большое сиденье, что снижает общую прочность табурета. Поэтому бывает разумнее сделать этот элемент конструкции немного меньше, например, 350×300 мм.

Узнайте, ознакомившись с вариантами от «классики» до «трансформера», в специальной статье на нашем портале.

Изготовление табурета

Изготовление подобного табурета проводится в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Из подготовленных для работы брусков нарезаются элементы конструкции табурета. Ножки могут иметь высоту от 300 до 500 мм, а высота демонстрируемой модели составляет 400 мм. Чтобы ножки были устойчивы, их торцевые части должны быть идеально ровными. Поэтому их следует размечать по строительному угольнику, а распиливать желательно с помощью циркулярной пилы, которая даст идеальный рез.
	Следующим шагом подготавливаются бруски для приножек и царг. В данном случае вырезается 4 бруса длиной в 450 мм и 4 бруса - по 300 мм. Эти элементы также должны иметь ровные края для плотного прилегания к ножкам.
	Чтобы сделать отверстия для скрепления элементов конструкции под определенным углом, используется специальный инструмент (кондуктор), способный направить сверло дрели в нужном направлении. Это приспособление закрепляется на бруске, и через его направляющие отверстия просверливаются по два отверстия с каждой из сторон деревянной детали. После того, как все элементы табурета будут готовы, их следует хорошо зачистить - это процесс лучше всего провести до сборки конструкции, так как легче будет рассмотреть на древесине все проблемные места.
	На данном фото показано, как выглядят такие отверстия внутри бруса.
	Дополнительное скрепление царг и приножек с ножками может осуществляться и с помощью креплений «шип-паз», а затем, для максимальной надежности – еще и металлическим уголками - «сухарями». Эти детали нужно подобрать по ширине деревянных брусков.
	Если же выбран первый вариант крепления, с помощью саморезов, то сборка и фиксация всех деталей табурета выглядят так, как показано на представленном фото.
	В завершение сборки рама табурета должна получиться прочной и устойчивой. При опоре на нее она не должна качаться.
	Если ее планируется покрасить или затонировать, то этот процесс проводится перед тем, как будет сделано сиденье.
	Для обустройства сиденья для модели, показанной в данном примере, потребовалось 17 кожаных ремней, шириной в 35 мм. Как уже упоминалось, вместо них можно применить ремни безопасности, используемые в автомобилях. Ремни прикручиваются двумя саморезами размером в 10 мм на расстоянии друг от друга в 9 мм, на широкую сторону бруса, выходящую внутрь каркаса табурета. Длину ремней нужно измерить заранее с помощью рулетки, «пройдя» ее гибкой лентой весь путь расположения ремня. Сначала нужно закрепить ремни, которые будут располагаться по длине прямоугольника. Закрепив ремни с внутренней стороны, ими огибают брус, протягивают через каркас сиденья к противоположному брусу-царге, огибают его и закрепляют также на внутренней стороне с помощью тех же саморезов.
	После того как будут закреплены продольные ремни, следует таким же образом зафиксировать ремни, которые поперек будут переплетать уже натянутые элементы. Они прикручиваются по одной из длинных сторон каркаса. Затем, каждый из ремней пропускается поперек через продольные ремни, в виде плетения. После этого они также заворачиваются на внутреннюю сторону противоположной царги, натягиваются и прикручиваются. Завершив эту операцию, можно переходить к «испытаниям» изделия.
	Другой вариант оформления гибкого сиденья табурета – это натягивание на каркас прочной веревки или шнура. В данном случае использовалась бумажная веревка. Кроме нее необходимо подготовить мебельные гвозди с широкими шляпками и молоток, а также клещи-зажим и шило.
	Можно приобрести для плетения веревку разных оттенков и вывести на поверхности сиденья один из выбранных рисунков, получив стильный предмет мебели, который дополнит дизайн интерьера.
	Конец веревки одного цвета прибивается к обратной стороне царги с помощью двух мебельных гвоздей.
	Далее, веревкой аккуратно обматывают две длинные противоположно стоящие царги каркаса. Если каркас квадратный, то процесс укладки веревки можно начинать с любой стороны конструкции.
	Оплетая веревкой противоположные царги, ее петли как можно плотнее прижимают друг к другу и натягивают. Закрыв оплеткой примерно 100÷120 мм длины сиденья, веревку временно фиксируют клещами, чтобы она не ослаблялась. Так продолжают работу до тех пор, пока вся поверхность сиденья не будет закрыта намотанной веревкой.
	Закончив обтяжку сиденья по двум царгам одним цветом, можно переходить к ее переплетению поперек шпагатом другого цвета. Для этого в данном случае берется белая веревка и закрепляется также на обратной стороне царги, идущей параллельно уже намотанной веревке.
	С помощью шнура белого цвета из красного фона может быть «выделен» любой рисунок. Этот процесс – сравнительно несложный, и будет доступен даже новичку.
	В данном случае белые шнуры протягиваются между красной веревкой так, что в итоге формируется рисунок «ёлочка», то есть получаются полоски, поворачиваемые от центра сиденья по диагонали.
	Переплетя 6÷8 рядов и натянув их, белую веревку прихватывают на обратной стороне царги мебельным гвоздем. Если этого не сделать, сиденье при эксплуатации табурета быстро растянется и провиснет. Эту процедуру нужно проводить через каждые 6÷8 рядов, забивая гвозди то на одной, то на противоположной царге.
	В результате должно получиться прочное сиденье, имеющее толщину в четыре нити, с интересным дизайном. Если захочется выбрать другой рисунок, сплетенный из трех или даже четырех цветов веревки, то в интернете можно всегда найти именно то, что подойдет к конкретному интерьеру.

Нужно отметить, что во втором варианте, где сиденье обтягивается веревкой, рама не слишком прочна, и вряд ли выдержит людей с большим весом, но такой табурет отлично подойдет для детской комнаты или в качестве подставки для ног. При желании изготовить полноценное изделие для сиденья, для каркаса нужно выбирать более массивный брус и укреплять его особо надежно.

Узнайте, изучив несколько доступных вариантов, в специальной статье на нашем портале.

В заключение стоит сказать, что изготовить табурет самостоятельно, не имея опыта работы с деревом и специальным инструментом, не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Однако, если есть желание и достаточно терпения, то попробовать себя в роли столяра – вполне можно. Главное, нужно настроиться на серьезную работу, и не делать ее «спустя рукава».

Видео: мастер-класс по изготовлению несложного деревянного табурета

Табурет является достаточно востребованным элементом интерьера. Особенно он нужен в больших количествах, когда хозяева любят принимать много гостей. Можно сделать .

Табурет универсален и компактен, именно поэтому данный вид мебели сегодня можно увидеть в любом жилом помещении.

Но если этой работой заниматься впервые, то следует знать несколько моментов:

1. Самый надежный вид соединения – «паз-шип». Но его следует применять в том случае, когда уже есть навыки плотнической работы. Он требует точности при вырезании пазов, иначе конструкция не будет иметь стойкости, а при эксплуатации древесные волокна будут создавать скрип.
2. Табурет предназначен для постоянных перемещений. Поэтому материал для его изготовления требуется подбирать такой, чтобы он быстро не «растрепался». Также он должен хорошо держать скрепляющие элементы, такие как шурупы, гвозди или саморезы.

Оба эти момента нужно учитывать, перед тем как сделать табурет, особенно если за работу берется новичок.

Из чего изготовить табурет?

В зависимости от стиля интерьера, можно найти стулья абсолютно любой формы и материала, вплоть до металла. Для любителей эксклюзива можно подобрать каменную или стеклянную табуретку. Хотя самым популярным и доступным материалом все же остаются табуретки из дерева.

Самая простая конструкция такого стула состоит из сидения, 4 ножек и соединительных пластин. Сделать табуретку можно при помощи следующих материалов:

• бруса 3х30 мм, который будет служить ножками;
• двух досок (14,5х30 см, толщина – 2-2,5 см);
• фанерного листа (толщина 1,2 см);
• клея;
• наждачной бумаги;
• акрилового лака;
• шурупов размером в 4 см.

Если таковые материалы под рукой имеются, то можно спокойно приступать делать табуретку.

Подбор правильных инструментов

В основном конструкция табуреток из дерева не представляет собой ничего сложного. Главное – запастись правильным инструментом, а именно:

• мелкозубчатой ножовкой;
• крестообразной отверткой;
• дрелью;
• строительным метром и уголком;
• простым карандашом;
• сверлом;
• кистью под лак.

Если же есть элементарные знания строительного инвентаря, то один из вышеперечисленных элементов можно заменять аналогом. Но новичку лучше придерживаться данного списка, чтобы легче было осуществить всю работу.

Инструкция и план действий о том, как сделать табуретку

1. Самый первый этап – подготовка опоры, то есть ножек. Для этого брус разрезается на четыре равных отрезка длиной в 43 см. Из досок будет сделана опора для «пятой точки», поэтому ее разделывают на две заготовки размером 14,5х30 см.
2. Фанера будет служить соединительной планкой. Для этой цели лист разрезается на отрезки 10 на 27 см. После этого на широких краях вырезается по пазу (1,2х5 см), при этом необходимо соблюсти расстояние от края в 3 см, равное толщине ножки. Полученные элементы собираются в квадрат, который будет служить каркасом.
3. Далее фанерный каркас, сидение и ножки соединяются.

Для этого в соответствующих местах необходимо дрелью приготовить отверстия, куда при помощи шурупов будут крепиться все элементы табуретки. Чтобы сцепление было надежнее, места соединений можно вскрыть вспомогательным клеем. Для этой цели подойдет и ПВА. Для табуреток из дерева не лишним будет поработать над фаской, точнее снять ее. Это сгладит ребра деталей, за счет чего изделие будет иметь более презентабельный вид.

Дерево имеет такую структуру, что при столярных работах с ним образуются заусеницы на поверхности. Для того чтоб отшлифовать табурет, применяется наждачная бумага, причем специалисты рекомендуют делать это в два захода. То есть сначала поработать крупнозернистой наждачкой, а потом мелкозернистой пройтись по верху. Шлифовка помогает устранить не только заусеницы, но и придать всему изделию «выровненный» вид.

Завершающим моментом идет вскрытие лаком. Лучше всего, если лак будет наноситься в два слоя. Но только последующее вскрытие осуществляется тогда, когда предыдущий слой полностью высохнет.

При конструировании табуреток из дерева следует помнить и о личной безопасности. Например, стружка может попасть в глаза или заусеница под кожу. Поэтому заранее следует думать и о средствах защиты: перчатках, очках и т.д.

Второй вариант конструкции табуретки

Выше было описано, как сделать своими руками самую простую табуретку. Но есть еще вариант более интересных крестовидных ножек и мягкого сиденья. Вот о такой модели дальше и пойдет речь.

Для начала заготавливаем рабочие инструменты и материалы:

• деревянный брус с сечением в 60 мм;
• рейку (3х6 см);
• лист фанеры (толщина 1,2-1,5 см);
• поролоновый материал (минимальная толщина 10 см);
• ткань для обтяжки сидения;
• гвозди, шурупы, строительные кнопки;
• циркулярную пилу и шуруповерт;
• кисточку, морилку;
• лак для вскрытия или покраски;
• маркер, карандаш;
• измерительную рулетку;
• стусло.

И опять первым делом подготавливается основание ножек. Для этого из бруса изготавливаются 4 отрезка, каждый по 60 см длиной. На них изготавливаются спилы в 45 градусов. Такие работы выполняются при помощи стусла.

Когда отрезки будут готовы, их необходимо скрестить между собой попарно, то есть крепить на манер буквы «Х». Для этой цели нужно подготовить пазы на каждой заготовке. Размер глубины выемки должен соответствовать половине значения толщины самого изначального бруса. То есть если толщина бруса 6 см, то паз – 3 см. При этом необходимо контролировать, чтоб ножки плотно скреплялись друг с другом и не вылезали за отметку в 6 см, то есть толщину. Таким образом должна получиться пара Х-образных конструкций.

Чтобы табуретка была устойчивой, обе крестовины должны быть плотно зафиксированы друг с другом.

Для этого понадобится планка, сделанная из отрезка бруса. Длина планки должна соответствовать размерам табуретки. В данном случае это длина в 48 см. Для того чтоб скрепить планкой обе крестовины, необходимы шурупы. Чтоб изделие имело более презентабельный вид, под крепежи делаются небольшие углубления. По окончании всех работ эти выемки скроются под специальным наполнителем или же при помощи специальных пластиковых шляпок.

Необходимо скрепить ножки и в верхней части крестовины. На каждое место соединения применяется по два шурупа.

Последним моментом как раз является «скрытие» шляпок шурупов. Также ножки необходимо залакировать или покрасить в любой другой выбранный цвет.

Но какая же табуретка без сиденья. В первом случае был приведен вариант табуреток из дерева с твердой сидушкой. В этом же случае делается конструкция с мягкой поверхностью.

Сидение будет состоять из твердой, а сверху – мягкой основы. Для нижнего случая как раз и предназначена фанера. Ее рекомендуемая толщина – не меньше 12 мм, иначе конструкция будет слишком хрупкой и не сможет выполнять своего прямого назначения.

В данном примере основание имеет размеры 40х60 см. в целом это среднестатистические размеры табуреток из дерева. Такая основа выпиливается из фанеры при помощи циркулярной пилы. Соответствующие размеры должен иметь поролон. Еще применяется прокладочный материал, который будет фиксировать поролон с фанерой. Значит, он должен иметь площадь на 30% больше, нежели основание.

Занимаясь обтяжкой изделия, следует измерить высоту и ширину полученной сидушки. Также следует учитывать, что ткань должна крепиться к фанере, значит, необходимо делать дополнительный запас. Лучше всего, когда на углах табуретки обивочный материал не имеет складок, так он дольше прослужит, не обтрепавшись при этом.

Для того чтоб зафиксировать ткань, применяются кнопки. Крепить их можно в двух местах: на дно и на боковые стороны. Если кнопки самые простые, то их применяют для первого крепления, а вот если есть в наличии декоративные, тогда их лучше всего разместить по бокам. Хотя для более надежной фиксации оба эти способа можно совместить. Чтобы табуретка имела аккуратный внешний вид, обтяжку проводят только при натянутой ткани.

На самом деле для оформления табурета можно брать абсолютно любую ткань или даже кожзаменитель. Все зависит от интерьера, желания владельца и его финансовых возможностей.

Последний шаг в сборке такой табуретки – соединение всех элементов в одну конструкцию. При помощи шурупов сидение крепится к полученным крестообразным ножкам.

Как понятно, сборка табуретки из дерева своими руками проста. Все необходимые материалы и инструменты достаточно легко найти дома или даже одолжить у соседа. И при этом есть всегда возможность разместить всех своих гостей у себя дома, а не бегать по соседям и просить у них запасные стулья.